Схема каналізації у приватному будинку: монтаж, глибина укладання, схема розведення внутрішніх та зовнішніх каналізаційних труб (70 фото)
Для комфортного проживання у приватному будинку необхідна якісна каналізація. Можна облаштувати її самостійно або підключитися до прилеглої каналізаційної системи.
На ділянці не повинно бути зайвої води, тому каналізаційних систем передбачається кілька:
- Дренажна – відведення води із ґрунту;
- Зливи – опади (дощ, тала вода);
- Фекальна – збирання, очищення, утилізація продуктів життєдіяльності.
Збирання та каналізація рідин повинні бути розділені.
Розрахунок каналізації для приватного будинку
Схему можна замовити у спеціальній компанії або пропрацювати самостійно. За допомогою проекту можна підрахувати необхідну кількість матеріалу для облаштування всіх систем, зважити на розташування основного обладнання для водовідведення.
Потрібно чітко вказати місцезнаходження всієї сантехніки, а також визначити рівень добового споживання води.
Основне каналізаційне обладнання зовні необхідно винести на відстань 10 і більше метрів від будівлі, але не ближче ніж 4 метри від меж ділянки. При цьому найближчий водозабір має бути не ближче ніж 35 метрів.
компоненти внутрішньої системи
Внутрішня каналізація складається з наступних елементів:
- Сифону та зливного патрубка кухонного миття;
- Сифону та зливного патрубка умивальника у ванній кімнаті;
- Сифону та зливного патрубка від ванни або душової кабінки;
- Сифону та зливного патрубка від біде;
- Сифона та коліна підключення до стояка фекальної каналізації для унітазу.
Для двоповерхового будинку можливе повторення елементів на кожному поверсі. Розведення бажано робити паралельно першому поверху, щоб не споруджувати новий стояк.
Особливості облаштування внутрішньої системи каналізації
Чим ближче один до одного розташовуються «мокрі» зони, тим менша довжина потребує каналізаційної системи. Це не тільки заощаджує витрати на матеріали, але й створює менше перешкод для проходження стічних вод.
Сантехніка встановлюється зазвичай уздовж однієї стіни, що об’єднує кухню та санвузол.Досить часто на кухні підключають не тільки мийку та посудомийну машину, але й пральну машину.
Підключення до загальної відвідної труби має обов’язково здійснюватися через сифони – щоб уникнути проникнення в приміщення характерного каналізаційного запаху.
- Все підключається до відвідної труби (під кутом 135 градусів, за допомогою спеціальних фітингів), розташованої горизонтально.
- Діаметр труби – 40-50 мм. Для відвідного каналу необхідно врахувати ухил 2-5 мм та підключення до стояка системи зливу.
- Спеціальних джерел енергії не потрібно – стічні води рухаються самопливом.
- Тому вся відвідна магістраль каналізації має ухил 1-2 мм. Нехтувати цією вимогою не можна!
Якщо ухилу не буде, вода застоюватиметься, а якщо ухил буде з великим кутом, то вода стікатиме надто швидко – все сміття залишиться в трубі, і в майбутньому це неминуче призведе до засмічення.
Злив із відводів йде у стояк. Оскільки відводів може бути кілька, діаметр труби стояка має становити 100-150 мм. Стояк обов’язково має бути оснащений ревізією, щоб можна було контролювати його стан і прочищати при необхідності.
У верхньому кінці стояка також встановлюється ревізія, і на ній кріплять основу фанової труби. Таким чином забезпечується вентиляція каналізації та вирівнювання в ній тиску.
Сама фанова труба виводиться вертикально вгору (через усі перекриття та покрівлю) на дах – її кінець повинен височіти над ковзаном не менше ніж на півметра. Від опадів та забруднень кінець захищають оголовком.
Особливості облаштування зовнішньої системи
Зовні каналізація складається з кількох вузлів, призначених для знезараження води.
Основні компоненти такі:
- Фільтруючий колодязь – котлован у ґрунті, глибиною до трьох метрів та шириною близько двох метрів. Стінки обкладаються цеглою або укріплюються бетоном, вони можуть бути як суцільними, так і з перфорацією (діаметр отворів 4-6 см).На дні необхідно облаштувати фільтр із шлаку, гравію або битої цегли – товщина шару близько 80 см;
- Септик – ємність, розділена однією або декількома перегородками на камери. Стічні води потрапляють у першу камеру, де розкладаються забруднення, у другій камері за допомогою аератора розпилене повітря продує воду, окислюючи забруднення та додатково їх переробляючи;
- Після септика рідина стікає дренажними трубами, шари яких містять гравій і геотканину. Вони затримують усі дрібнодисперсерні частинки, доводячи ступінь очищення майже 100%. Слід враховувати стан ґрунту. Якісна фільтрація стоку можлива на піщаних та піщано-гравійних ґрунтах, на глині та щільному суглинку подібна система неефективна;
- Інфільтратор – являє собою пластикову коробочку з бічними ґратами, зверху вона закрита, знизу відкрита. При великих обсягах переробки послідовно встановлюють кілька таких виробів. Необхідні, якщо ґрунт малопроникний.
Зазначені компоненти можуть застосовуватись у будь-якій комплектації. З’єднання між ними забезпечуються пластиковими трубами діаметром 100-150 мм (200 мм для великих складових). Також слід встановлювати системи вентиляції для кожного об’єкта.
Правила монтажу каналізації у приватному будинку
Ухил у бік стоку необхідно дотримуватися незалежно від будь-яких умов. Кожен діаметр труби передбачає певний кут, зорієнтуватися можна за допомогою БНіП.
Об’єкти каналізації не повинні знаходитися один від одного далі ніж на 4-5 метрів, інакше необхідно ставити ревізію на цій позначці. 10-ти метрова віддаленість має на увазі встановлення ревізійного колодязя.
Важливо! При проектуванні зовнішньої каналізації слід враховувати глибину промерзання грунту і розташовувати трубу нижче зазначеного рівня. Її варто утеплити в будь-якому випадку, оскільки перемерзання труб є згубним для всієї системи.
Крім того, розумно буде передбачити встановлення гріючого кабелю, який спрацьовуватиме автоматично при зниженні температури за критичну позначку.
Щоб зберегти цілісність труб зовнішньої каналізації, потрібно укладати їх на піщану подушку. Зверху труби також присипаються піском. Трамбування слід проводити акуратно, рясно проливаючи укриття водою.
Тільки після досягнення якісного ущільнення (на ньому не залишатимуться сліди від ніг) можна приступати до засипання ґрунту.
Особливості утеплення каналізації
Допомагає захистити комунікації від перемерзання при поверхневому (малозаглибленому) прокладанні, також позбавляє необхідності вести трудомісткі земляні роботи, особливо в умовах суворого клімату. Як утеплювач можна скористатися:
- скловата;
- мінеральною ватою;
- спіненим полістеролом та ін.
Гарантоване утеплення забезпечить гріючий кабель. Глибокого закладення при такому утепленні не потрібне.
Розрахунок необхідного обсягу для накопичувачів
Відповідно до санітарних норм септик повинен бути розрахований на триденний цикл очищення стоків. Іншими словами, в камерах повинен розміщувати об’єм води, який можуть за три дні споживати всі мешканці будинку.Крім того, слід враховувати певний запас, який може знадобитися у разі збільшення кількості споживачів.
Щоб простіше було орієнтуватися при розрахунку, варто взяти до уваги такі показники:
- 1 хвилина душа – це 10 літрів води;
- 1 хвилина використання біде – 8 літрів;
- 1 змив унітазу – 9 літрів;
- Прийняття ванни (один раз) – 110 літрів;
- Цикл «посудомийки» – 15 літрів.
У середньому витрата води на одну особу становить близько 250-300 літрів.
Щодо септиків, то вони класифікуються таким чином:
- При витраті на добу до 1 кубометра води встановлюють однокамерні пристрої;
- До 10 кубометрів – двокамерні;
- Понад 10 кубометрів рекомендовано трикамерні вироби.
Для сім’ї з трьох-чотирьох людей цілком достатньо однокамерного септика.
Септик або вигрібна яма
Бетонні або цегляні колодязі не мають жодних особливостей в установці.
- Слід уважніше підбирати ємності із пластику – зокрема, при встановленні у ґрунті з високим рівнем ґрунтових вод пластиковий балон може просто спливти.
- Оскільки ухил буде при цьому порушений, система перестане працювати.
- Проблема вирішується установкою на дні котловану бетонної якірної плити, до якої сталевими в’язками кріплять ємність септика.
З цього погляду ефективніше вирити котлован необхідних розмірів, і викласти колодязь із бетонних кілець або цегляної кладки. Але найпростіше облаштувати герметичну вигрібну яму, вміст якої необхідно періодично відкачувати.
Місце для вигрібної ями має бути зручним для під’їзду машини асенізаторів. Від межі ділянки має бути не більше 6 метрів. При глибині залягання ґрунтових вод менше 2,5 метрів категорично забороняється пристрій вигрібної ями.
Матеріал каналізаційних труб
Можливе використання різних матеріалів, які мають свої переваги та недоліки:
- Кераміка – до плюсів відносять довговічність, несприйнятливість до впливу агресивного середовища. Недоліки – дуже великі складності доставки та встановлення;
- Чугун – ідеальний матеріал для каналізації – стійкість до корозії, висока міцність, точність розтрубного з’єднання. Важливо також застосування зачеканки при монтажі, що сприяє покращенню щільності з’єднань. Складання при установці полегшує наявність великого асортименту фітингів;
- Пластик – легкість переміщення та встановлення, довговічність, технологічність монтажу.
Створюючи проект каналізаційної системи, можна підрахувати вартість усіх матеріалів. Також слід враховувати вартість доставки для визначення сумарних витрат.
Фото схеми каналізації у приватному будинку
