Як зробити злив у лазні своїми руками: покрокова інструкція з фото креслень системи водовідведення та описом необхідних матеріалів

Як зробити слив у лазні своїми руками правильно? Посібник для початківців з описом, як зробити систему водовідведення в лазні
Лазня в сьогоднішній виставі істотно відрізняється від тих, в яких купалися батьки. Сформувати високоякісне зливання в парилці не так важко, здебільшого треба розуміти, як воно облаштоване.

Для основи необхідно знати, як організовано водовідведення в мийному приміщенні. У зв’язку з тим, як облаштована система парилки, обирається один із чотирьох методів формування водовідвідної концепції. Характерні риси концепцій та монтажу можна побачити, якщо прочитати статтю повністю.

Встановлення внутрішньої частини водовідведення

Копаються траншеї глибиною від 40 до 60 см з метою укладання зливальних труб, у напрямку 2 см у будь-який погонний метр. Днище траншей встеляється піском, утрамбовується із збереженням необхідного рівня нахилу.
Встановлюється зливна концепція з усіма необхідними перехідниками, у вигляді куточків, трійників та іншого, з ізоляцією стиків, якщо це входить науково – технічний мінімум відповідно до вказівок.
Вводиться стічний стояк, із закріпленням його до стіни спеціальними хомутами, якщо в парилці врахований санвузол.Крім цього, стояк або забезпечується вентиляторним колодязем з виходом над покрівлею, або обрізається високо над рівнем унітазу і у вирізану частину вводиться протилежний гідроклапан.

Монтаж закритого септика

Ємність для збору каналізаційних вод, здатна бути як саморобною, виробленою з підручних матеріалів (аж до впритул встановлених один на один плашмя авто шин), а також виробленої в спеціальній компанії.

З вентиляторним «хоботом», дірою з метою приєднання виливної труби, отвором для гофри асенізаторського автомобіля. Якщо каналізаційна волога, що зливається в неї, не стане вище відповідно до розміру 300 л. за 1 раз, а за 7 днів 700 літрів, в такому випадку можна зупинитися на ємності з автопокришок.

Рівень, а також область установки септика залежить від виду грунту, в якому він встановлюється. Максимальна поглинаюча здатність у піскових 100 л./кв.м./за 24 години.

У гібридних ґрунтах подібна здатність, як правило, не перевищує 50 л./кв.м./за 24 години, у суглинистих не більше 20 л./кв.м./за 24 години.< src="/wp-content/uploads/p>

Конструкція септика

Копається рів із зони виходу виливної труби лазні аж до підібраної зони для септика, із збереженням необхідного нахилу, відповідно до цілої протяжності магістралі.
Уже після виїмки ґрунту на ділянці 3 х 3 метри копають шахту 2 х 2 метри, а також глибиною аж до 2,5 — 3 м., до неї спускають почергово автопокришки з великовантажів від 6 до 8 штук. В одному з верхніх робиться отвір з метою входу виливної труби.
Завершений відстійник замикається пластмасовою або залізною покришкою з вкрученою в нього вентиляторною трубою.
Проводять перевірку можливості грунту під септиком всмоктувати рідину, з цією метою по трубі зливають всередину аж до 100 літрів рідини, а також встановлюють період її вбирання в грунт, після чого верх септика, а також близьку зону з витягнутим грунтом засипають.< src="/wp-content/uploads/li>

Встановлення зливного колодязя

Найпрактичніший матеріал для зливного колодязя, будівельні кільця. Вони виробляються різного діаметру, бездоганно стикуються, в торцях враховуються жолоби, а також виступи, що підходять один до одного.

З іншого боку, вони можуть укомплектовуватися оптимальними за обсягом днищами, а також кришками зі звичайними сантехнічними люками.

З метою природного струму води, встановлювати свердловину біля відстійника правильніше в низині, таким чином потрібно діставати менше ґрунту. Крім цього, повинен бути під’їзд для спецмашини, вона буде відкачувати надлишки надлишки виливної води. З метою облаштування колодязя копається шахта 2 на 2 м з обчисленою глибиною.

ЗБВ – кільце, предмет досить дорогий, у зв’язку з цим багато хто обмежується рукодельними приладами.
Наприклад, застосовують вже б/в, а також розбиту цеглу, з метою викладання стін колодязя.
У днищі в таких випадках насипають пісочну подушечку, утрамбовують його, потім затоплюють бетонованим складом на основі цементу 500, а вже після застигання бетону приступають до обробки стін цеглою.
В якості в’яжучого розчину правильніше застосовувати склад глини, а також піску. Вже після просихання подібних стінок, вони вирощуються бітумінозною мастикою.
У якості покришки, або приймають оброблену ЗБВ для колодязової шахти, або відливаються з бетону з виставленням опалубки з такою метою, щоб дах перекривав на 30 см за протяжністю, шириною або діаметром.

Заливання здійснюють двошарове, з армуючими лозинами серед них. Подібна плита, відлита самостійно, також обробляється бітуміозною мастикою, але перед тим, як засипати грунтом також прикривається поліетиленом, товщина якого 200 мкм.

Встановлення системи ґрунтової фільтрації

У разі, якщо біля лазні відсутні місця зі зниженням, що гарантує самотність води, то потрібно викопувати найбільш ґрунтовну яму під відстійник.

Однак у кожному випадку розташовувати її правильніше якомога ближче до ділянки виходу з лазні виливної труби, таким чином більше гарантії того, що система не засмічується.

До ділянки копання септика копають траншею глибиною від 80 до 110 см. Певна поглибленість прокладання труби обирається з урахуванням ступеня замерзання території.
Прокладаються дренажні труби. З метою їх виробництва, у трубах свердлами 8, 10 та 12 мм розсвердлюються дірки.
У даному випадку повітропровід аж до септика поділяється на 3 відносно однакові частки, також у міру відходження від лазні діаметр отворів у будь-який з цих елементів скорочують.

Труба поміщається на геотекстиль, що в свою чергу настилається на щебеневу подушечку. На завершення труби підсилюють відведення з кутом до труби в 90 градусів, в кінці якого одягають запобіжний гідроклапан з отворами.

Крім того трубка обертається геотекстилем і вже після перевірки працездатності закидається спочатку 10 см щебеню, а потім простим ґрунтом.

Яма або каналізація

Вирішуючи, що правильніше організувати на місці, яму для лазні або стаціонарний відстійник, необхідно розглянути такі варіанти переваги, а також недоліків пристроїв:

Період експлуатації – септики в цьому плані цінуються більше;
Природна захищеність;
Зручність, практичність у застосуванні;
Розмір пристроїв.

Ефективна система водовідведення, не тільки запорука екологічної чистоти, а й практичність на рік. Вибираючи той чи інший варіант установки зливу, необхідно пам’ятати, що підібраний правильно матеріал не дасть осічки.